LaboPict

2012-01-07T17:40:00.001+01:00

Le blog de reflex-photo

2011-12-03T17:04:00.001+01:00

Un blog à voir de toute urgence !!!

Bonne visite

Un nouveau dans la famille :))

2011-01-27T15:25:00.002+01:00

Le Flexo est un Allemand TLR fait par lipca en 1949.
Il a été un des premiers modèles d'une série qui comprenait la Flexoras et Rollops . 75mm/3.5 lentilles Ennar.
L'obturateur est un Prontor-S.

Il n'y a pas de posemètre...du coup c'est au pifomètre.
Mais quel plaisir de manipulé cet ancêtre.
Un moyen format 6x6 pour 30€...qui dit mieux !
Premier résultat en proofing...avec du TMAX400 pas mal, fort contrasté mais j'ai toujours aimé le contraste...donc...

Je me lance donc dans le monde de l'argentique...et je dois tout réapprendre...j'espère un jour plonger dans les cuvettes ;))

Self portrait

2011-01-27T15:04:00.002+01:00

Self portrait, première mise en ligne par ChristyDzir.

Silence

2010-02-05T17:24:00.002+01:00

Allure

2010-01-04T13:24:00.003+01:00

Nous...

2009-12-07T22:55:00.009+01:00

Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes un couple de photographes amateurs, passionnées de photographies. Nous sommes tous les deux autodidactes et aimerions faire de cette passion notre métier ;)

Je vous invite à découvrir notre site internet que nous venons de mettre en ligne :))

Fab&Chris

Bonne visite

Comparatif SB-800 / SB-900

2009-11-25T13:14:00.022+01:00

Je viens d'acheter le SB-900, et je le préfère déjà à mon ancien SB-800, menu plus agréable, ça c'est pour le premier constat... pour le reste, j'ai fait un petit résumé de ce qui est pour moi le plus frappant.

La taille :
Le SB-900 est plus grand que le SB-800 et plus gros ! Il prend plus de place dans mon sac :(
Mais l'écran LCD est vraiment mieux et les informations y sont plus claires et il a l'air plus robuste.

Le zoom et compatibilité entre FX & DX :
La sélection de la zone d’image au format FX ou DX permet au SB-900 d’adopter automatiquement l’angle de distribution de la lumière le plus approprié à la zone d’image de l’appareil photo.
La fonction Zoom motorisé permet une adaptation automatique de la position
du zoom à la focale de l’objectif utilisé (de 17 à 200 mm au format FX et de 12
à 200 mm au format DX). Lorsque le diffuseur grand-angle intégré est utilisé
ou que le dôme de diffusion Nikon est installé, la position du zoom s’adapte
automatiquement à la focale beaucoup plus courte des objectifs grand-angles.
Le SB-800 était limité à un 24-105mm.

L'interface et les commandes :
Je trouve qu'ils l'ont bien amélioré, le menu, les contrôles et les fonctions de l'interface sont mieux pensés, par conséquent cela facilite l'utilisation... par contre à force d'utiliser en majeur parti le SB900, je risque d'un peu me perdre avec le SB800 qui est très basic dans ces menus !

L'alimentation :
Polluons un peu moins ! En effet, on utilisera que 4 piles AA au lieu de 5 pour le SB-800 :)

La protection thermique : Fonction de détection de surchauffe :
Le SB-900 est doté d’un protecteur thermique qui offre une protection contre
l’augmentation de température pendant le fonctionnement.

La rotation 360° :
L'unité peut pivoter de 180° vers la gauche et de 180° vers la droite.

Spécifications techniques :

Modèle	Nikon SB-800	Nikon SB-900
Poids	12.3oz(350g)	14.6oz(415g)
Taille - WHD	22,8 x 5 x 3,5 >	3,0 × 5,7 × 4,7
Durée du flash	1 / 1050 @ M 1 / 1 1 / 1100 @ M 1 / 2 1 / 2700 @ M 1 / 4 1 / 5900 @ M 1 / 8 1 / 10900 @ M 1 / 16 1 / 17800 @ M 1 / 32 1 / 32300 @ M 1 / 64 1 / 41600 @ M 1 / 128	1 / 880 @ M 1 / 1 1 / 1100 @ M 1 / 2 1 / 2550 @ M 1 / 4 1 / 5000 @ M 1 / 8 1 / 10, 000 @ M 1 / 16 1 / 20, 000 @ M 1 / 32 1 / 35, 700 @ M 1 / 64 1 / 38, 500 @ M 1 / 128
Contrôle d'exposition au flash	i-TTL Balanced	i-TTL
	D-TTL	Modes de synchronisation appareil : synchro lente, réduction des yeux rouges en synchro lente; Front-sync rideau arrière-sync rideau rideau synchro lente des fonctions de prise de vue : Auto FP synchronisation haute vitesse; FV Flash Lock
	TTL flash automatique
	Manuel
Zoom à la focale	24 à 105mm	17 à 200mm
Min # Flashes(alcalines)	130	110
Bounce Angle(degrés)	-7 À 90	-11 À 90
Rotation gauche(degrés)	180	180
Rotation droite(degrés)	90	180
Facultatif Power Supply	SD-7 ou SD-8A	SD-8A ou SD-9
Temps de recyclage(alcalines)	4 secondes	4 secondes
Temps de recyclage(Lithium)	6 secondes	4,5 secondes
Temps de recyclage(Ni-MH)	2.7 seconds	2,3 secondes
Modes de flash sans fil	Hors tension	Hors tension
	Maître	Maître
	Master(RPT)	Master(RPT)
	Télécommande	Télécommande
	SU-4	SU-4
Power Output Range	1 à 1 / 128	1 à 1 / 128
Non-TTL Mode Auto	Oui	Oui
Mode Commandement	Oui	Oui
Réglables Modèle Light	Non	Oui
Mise à jour du firmware	Non	Oui
Identification de filtres gélatine	Non	Oui
Protection contre la surchauffe	Non	Oui
Accessoires	Support-pied	Support-pied
	Soft Case	Soft Case
	Dome de diffusion	Dome de diffusion
	Set de filtre couleur	Set de filtre couleur
	Quick Recycle Battery Pack	Color Filter Holder

Le système flash Nikon

2009-11-23T23:09:00.001+01:00

Nikon Creative Light System - SB-600/SB-800 sur Yahoo! Vidéo

@ Correfoc

2009-10-06T17:58:00.004+02:00

Déguisés de façon luciférienne et terrifiante, les diables s'attroupent et errent dans les rues, faisant virevolter des lances de feu au-dessus de leurs caboches (voir toutes mes photos sur flickr).
Les observateurs les plus peureux se contentent de regarder de loin quant aux plus vaillants, ils s'élancent directement vers les diables pour les défier !
Il faut impérativement porter des vêtements entièrement en coton ainsi qu'un bonnet pour se protéger des matières incandescentes ! Si vous n'avez pas le coeur à chatouiller les démons, soyez prudents quand même, car ceux-ci sont là pour semer la terreur... rien ne les empêchera de courir vers vous !
À ce moment-là, il ne vous restera plus qu'à prendre vos jambes à votre cou :-)

Structural Image Editing

2009-09-05T23:45:00.003+02:00

Cela peut sembler une hérésie pour les puristes qui considèrent l'image telle qu'elle a été capturée comme la seule version valable.
Mais la post production numérique rappelle au photographe l'époque où le noir et blanc était le seul médium et la chambre noire le seul endroit ou les images pouvaient être modifiées.
Bien sûr, la post production est le terrain de tous les excès. Mais on peut aussi la voir comme une occasion pour les photographes de questionner leur sens esthétique et de leur rappeler, ce qui n'est pas inutile, leur entière responsabilité face à l'acte de création.
Vivons bien dans notre époque ;)

PatchMatch: Structural Image Editing from Dan Goldman on Vimeo.

Pennsylvania & Maryland

2009-08-25T21:39:00.006+02:00

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Après New York...On the road again ;)

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© Christiane Désir 2009

New York

2009-08-25T19:30:00.003+02:00

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Au cœur de cette belle pomme se trouve un peuple fabuleux, hospitalier et délirant d'enthousiasme !
On a souvent pour habitude de joindre New York à des images, murs en brique, escaliers en fer, bouches d'égout fumantes, publicités sur les toits ou encore taxis jaunes et c'est vrai, on se retrouve au beau milieu d'un film ! En mieux ! New York, capitale du monde !
New York est un authentique melting pot, une ville qui participent au mélange des cultures, des origines, et surtout une ville qui ne dort jamais....enfin presque car j'ai pris quelques clichés où ils feraient mieux d'aller se pieuter !
Cette ville est un vrai bac à sable pour photographe !
Pour moi, « mon plus beau voyage »
Un voyage que je conseille à tous. !

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Reportage

2009-08-24T14:38:00.004+02:00

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Une journée avec François Lespes et vous verrez votre cheval se transformer !
Il vous fera le pas espagnol, le passage, une levade et se couchera à vos pieds !

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© Christiane Désir 2009

L'éditing dans Ligthroom

2009-08-12T20:45:00.002+02:00

Apprenez à trier et noter rapidement vos photos en utilisant les raccourcis clavier.

L'éditing from virusphoto on Vimeo.

Cette leçon, complète, est extraite du dvd de formation à Lightroom 2 proposé par Elephorm

La couleur de la lumière

2009-08-12T16:18:00.006+02:00

Les appareils numériques disposent d'outils de correction et de réglage de toutes les sortes de couleur de la lumière du jour.
Le savoir-faire consiste à connaître quand et dans quelles proportions les utiliser.

Grâce aux numériques, qui permettent les contrôles de normalisation de la température couleur, cet aspect est devenu familier pour bon nombre de photographes. Ces contrôles se trouvent sous le menu « balance des blancs ».

Certains appareils disposent d'un autre contrôle, la Compensation de ton, qui vous permet de choisir le contraste d'une photo particulière. Le menu de l'appareil propose un réglage normal, un réglage pour contraste fort/plus élevé, un pour contraste faible/moins élevé ; et un réglage automatique, dans lequel le processeur de l'appareil juge du contraste de la scène et l'optimise.
Réaliser l'opération manuellement ou automatiquement équivaut au réglage point blanc et noir d'un logiciel d'imagerie. Il est évidemment préférable d'opérer ce réglage à la prise de vue. Méfiez-vous d'une correction trop poussée en contraste, car certaines photos fonctionneront mieux sans.

« Photographier au format RAW, n'influence pas le réglage quelconque de la balance des blancs, corriger la plus tard dans Lightroom (par exemple), vous pourrez aussi retravailler la compensation de ton sans peine.
C'est pour moi le meilleur format de fichier à utiliser d'ailleurs ! »

La couleur de la lumière change au fil du jour, en particulier, quand le ciel est clair.
Lorsque le soleil se lève et se couche, elle est orange ou rouge, au milieu de la journée quand le soleil est au zénith, la lumière est blanche.
Dans l'ombre, si le ciel est dégagé, la lumière est bleutée, bien que nos yeux ne l'enregistrent pas ainsi, à la différence du film couleur.
De même au crépuscule la lumière peut être bleue, selon le temps qu'il fait.

L'échelle des couleurs de la lumière du jour est connue pour de bonnes raisons scientifiques, comme la température de couleur.
Son principe est que la plupart des sources lumineuses, dont le soleil, dégagent de la chaleur, c'est l'incandescence, et leur couleur dépend de leur température.

Elle varie de chaud à chaleur intense et la gamme de couleurs s'étend du : rouge, orange, jaune, blanc et finalement au bleu. La couleur exacte d'un soleil couchant ou d'une petite lampe se mesure en degrés Kelvins (K), qui sont semblables aux degrés Celsius, mais elle démarre au zéro absolu.
Ainsi, une bougie allumée, de couleur orange, a une température couleur de l'ordre de 2 000K (voir tableau).
La seule source de confusion réside dans notre langage qui associe le bleu à une couleur froide et le rouge à une chaude, si bien que pour réchauffer les couleurs d'une scène, il faut malheureusement baisser la température de la couleur !

Extrait du livre : « Photographie numérique - Nature et paysage » de Michael Freeman

Glossaire

2009-07-29T13:28:00.018+02:00

En photographie, il y a beaucoup de termes techniques, je vous propose ici de les comprendre. Je vous les notent par ordre alphabétique. J'augmenterai la liste du glossaire chaque fois que je trouve un mot intéressant à partager !

A
ABERRATION C'est l'incapacité d'un objectif ou d'une lentille à donner une image parfaite du sujet aux bords de son champs de visée. Il existe sept aberrations communes d'une lentille d'un objectif simple. Ce sont l'astigmatisme, l'aberration sphérique, le coma, l'aberration chromatique, la distorsion curviligne, l'aberration chromatique latérale et la courbure de champ.

ACHROMATIQUE Un système de lentilles corrigé contre l'aberration chromatique.

AFFÛT Camouflage pour observer les animaux.

ANGLE DE CHAMP L'angle maximal d'un objectif embrassant une portion d'espace et capable d'en produire une image de qualité sur un film ou sur un CCD.

ANGLE DE PRISE DE VUE Direction de visée d'un appareil en référence à l'angle au-dessus ou au-dessous de l'horizontale.

APOCHROMATIQUE Objectif corrigé de l'aberration chromatique dans les trois couleurs primaires additives.

ARTEFACT Altération dans une image numérique.

ASA (American Standards Association) Système de mesure de la sensibilité d'un film ou d'un CCD édicté par les Etats-Unis. Un film à 100 ASA a deux fois la sensibilité d'un film 50 ASA.

B
BALANCE COULEUR Un réglage à n'importe quel point d'une image photographique, d'un type de film à la postproduction, qui assure un gris neutre du sujet qui apparaît neutre sur la photo.

BALANCE DES BLANCS Mode de contrôle sur les appareils numériques.
Il permet d'ajuster les réglages de l'exposition et des couleurs en éclairage artificiel.

BIT (binary digit) La plus petite unité binaire informatique qui s'affiche en 1 ou 0. Un octet (ou byte en anglais) comprend 8 bits.

BIT PAR PIXEL Nombre de bits de couleur pour chaque pixel de l'image numérique. Une qualité d'image photographique nécessite 8 bits par pixel par couleur, soit 24 bits en tout pour les couches couleurs RVB.

BOITE A LUMIÈRE Luminaire composé de quatre côtés réfléchissants et d'un côté frontal translucide. Généralement carrée, la boîte à lumière peut être ronde. Se fixe devant une tête de flash. Elle produit un éclairage diffus, uniforme, d'un blanc pur. Dans le jargon des studios on l'appelle la "piscine" ou la "friteuse". ;)

BOITE A LUMIÈRE EN BANDEAU Modelage de l'éclairage semblable à la boîte à lumière, mais elle est plus longue et étroite. Elle produit un éclairage diffus, uniforme, en bandeau. Utile pour photographier des objets en verre.

BOITE LUMINEUSE Surface translucide éclairée par-dessous et donnant un éclairage diffus, uniforme.

BRACKETING Méthode qui assure au moins une exposition correcte en prenant trois vues : une exposition avec celle affichée par le posemètre, une légèrement sous-exposée, la dernière légèrement surexposée.

BRILLANCE Le niveau d'intensité lumineuse. Une des trois dimensions du système couleur TSB. Voir aussi teinte et saturation.

BRUIT Phénomène de parasitage dans une image numérique, matérialisé par des petits points, provoqués par une non formation de l'image due aux signaux électriques. Une sorte de grain numérique.

C
CALQUE Un niveau de fichier d'image duquel des éléments de celle-ci sont transférés sur un autre calque pour les manipuler séparément.

CCD (charge-coupled-device) Minuscule cellule à transfert de charge électrique qui transforme la lumière en signal électrique. Ces milliers de cellules constituent le capteur photosensible de l'appareil numérique.

CHARTE DE GRIS NEUTRE Carton gris neutre qui réfléchit 18% de la lumière qu'il reçoit. Il permet de mesurer la lumière avec un posemètre de lumière réféchie, sans être influencé par les tons clairs ou foncés du sujet.

CHEVAUCHEMENT Un logiciel d'imagerie (comme Photomerge) qui fusionne un certain nombre de vues pour former une image panoramique.

CMOS (complementary Metal-Oxide Semiconductor) Autre technologie de capteur. Les puces CMOS sont montées sur les appareils ultra haute résolution de Canon et Kodak.

COMPRESSION Technique de réduction de l'espace informatique d'un fichier, par élimination d'informations redondantes.

CONE A NID D'ABEILLES Grille placée devant une torche pour contrôler l'angle de l'éclairage afin de produire un rayon de lumière. Les nid d'abeilles existent sous différents degrés angulaires.

CONE OU SNOOT Accessoire peint en noir, de forme conique qui se fixe devant une torche flash pour concentrer l'éclairage en un cercle.

CONTOUR DE SELECTION Ligne utilisé par un logiciel d'édition pour détacher une image de son arrière-plan.

CONTOUR PROGRESSIF En imagerie numérique, le fondu du contour d'une image ou d'une sélection. On dit aussi adoucir les bords de la sélection.

CONTRASTE C'est la différence subjective de brillance, entre deux zones adjacentes de ton. C'est aussi la différence de densités extrêmes d'une émulsion photographique. Le contrôle du contraste est un élément important de la photographie, il est affecté par le ratio sujet/éclairage, par le contraste inhérent du sujet, le reflet interne de l'objectif, par le type de film et de papier utilisés et par la postproduction numérique.

CONTRE-JOUR Photo résultant d'une source lumineuse naturelle ou artificielle, derrière le sujet, pour en faire une silhouette ou créer un halo.

CONVERGENCE La distorsion des lignes parallèles, en particulier, en architecture, provoquée par l'angle de champ ou l'objectif.

COUCHE Partie d'une image sauvegardée sur le logiciel d'imagerie d'un ordinateur, semblable au calque. Une image couleur possède une couche pour chaque couleur primaire (RVB) et une ou plusieurs pour des masques et autres effets.

D
DÉGRADÉ La gamme de contraste tonal d'une image en termes de diffus, normal ou contrasté. Fusion délicate d'un ton ou d'une couleur l'un dans l'autre, ou encore, d'un transparent dans une teinte colorée. Un filtre dégradé est sombre d'un côté, pâlissant jusqu'à clair sur le côté opposé.

DÉTAIL DANS L'OMBRE Détail retenu dans la partie la plus sombre d'une image. Correspondant à la plus faible limite d'exposition.

DIFFUSEUR Un matériau qui diffuse la lumière transmise, accroissant son angle d'illumination (par exemple, le diffuseur Rosco Tought Frost ou du papier-calque).

DIFFUSION Le processus de diffusion de la lumière pour l'adoucir et pour réduire l'intensité des ombres dures à l'aide d'un diffuseur. La diffusion est naturelle quand il y a du brouillard ou une couverture nuageuse.

DISTANCE DE MISE AU POINT C'est la distance sur laquelle un objectif est susceptible de mettre au point un sujet (par exemple de 0,5m à l'infini).

DOUBLE EXPOSITION Réaliser deux expositions distinctes sur une même vue.

DRAPEAU Matériel noir mat qui se positionne entre un luminaire et l'appareil, pour réduire ou éliminer un reflet.

E
ÉCHELLE DE GRIS Une image faite d'une série de 256 tons de gris, couvrant le gamut entier entre le noir et la blanc.

ÉCLAIRAGE DE CÔTÉ Lumière qui frappe le sujet par derrière et légèrement sur un côté, créant un reflet ou un effet de halo brillant sur sont contour.

ÉCLAIRAGE INDIRECT Projeter un éclairage sur une grande surface réléchissante, comme sur un plafond blanc, pour accroître la zone d'illumination par un éclairage diffus.

ÉCLAIRAGE PRINCIPAL C'est la source lumineuse qui contrôle la valeur tonale de la surface principale du sujet.

ÉCLAIRAGE TUNGSTÈNE Source lumineuse continue de l'ordre de 3200 à 3400K.

EXPOSITION En photographie, la quantité de lumière qui frappe le film ou la puce CCD, c'est le produit de son intensité et du temps d'exposition.

F
FILTRE DE DENSITÉ NEUTRE Filtre gris qui réduit l'exposition sans affecter la couleur. Il est, en général, vissé devant l'objectif, il existe aussi des filtres en feuille que l'on place devant les éclairages pour réduire leur puissance de sortie.

FILTRE POLARISANT Filtre permettant de polariser la lumière qui traverse un objectif.
Il réduit les réflexions des surfaces non métalliques.

FILTRES DE CONVERSION COULEUR Séries de filtres utilisés pour convertir la température de la couleur de diverses sources lumineuses afin de l'apparier à la balance couleur du film utilisé.

FLASH Source lumineuse brillante, créée artificiellement, elle produit un très bref éclair qui doit être synchronisé avec la durée d'ouverture de l'obturateur de l'appareil.

FLASH ANNULAIRE Flash circulaire qui se fixe autour de l'objectif pour produire un éclairage quasiment sans ombre.

FLASH ÉLECTRONIQUE Éclair produit à l'aide d'une charge électrique de fort voltage à travers un gaz inerte scellé dans un tube en verre transparent.

FLASH STROBOSCOPIQUE Flash à répétition rapide d'éclairs. On dit aussi lampe flash.

G
GOBO Disque métallique orné de motifs différents. Utilisé sur un spot ellipsoïde, il projette un motif sur la composition. Souvent utilisé pour projeter un motif sur les arrière-plans.

GRIFFE DE SYNCHRONISATION Accessoire d'un boîtier d'appareil photo qui sert à fixer un flash ou à déclencher un flash indépendant. Il contient des contacts électriques qui permettent de déclencher le flash en synchronisation.

H
HAUTES LUMIÈRES Les zones les plus claires du sujet ou de l'objet et de l'image photographique.

HIGH-KEY Photographie qui contient de grandes zones claires, avec quelques tons moyens et sombres.

I
ISO Exprime, sur le plan internationale, la sensibilité d'un film. Identique au standard américain, ASA.

J
JOULE Unité de quantification de la puissance de sortie d'un flash électronique. Un joule est égal à un watt/seconde. L'unité sert à comparer la sortie flash de différentes têtes de flashes.

K
KELVIN (K) Unité standard de la température thermodynamique. Les degrés Kelvins mesurent la qualité de la couleur ou celles des sources lumineuses qui varient entre 2000K et 10 000K et au delà.

L
LAMPE A QUARTZ HALOGENE Source lumineuse continue, souvent utilisée comme lampe de modelage. Sa température de couleur est 3 400K.

LAMPE DE MODELAGE Source lumineuse continue, souvent associée à une tête de flash, elle montre l'effet que le flash aura sur la composition. C'est en général une ampoule tungstène, d'une plus faible puissance que le flash, elle n'interfère pas avec l'exposition.

LAMPE TUNGSTÈNE HALOGÈNE Efficace lampe tungstène constituée d'un filament plongé dans un gaz halogène contenu dans un tube en verre. Sa température de couleur est de 3 400K.

LCD (Liquid Crystal Diode) Ecran à cristaux liquides montrant les informations contenues dans un appareil photo ou de tout autre équipement électronique.

LECTURE DE LA LUMIÈRE DIRECTE Méthode de lecteur de la lumière réfléchie.
Voir aussi Lecture de la lumière réfléchie.

LECTURE DE LA LUMIÈRE INCIDENTE Mesure de la lumière tombant sur le sujet.
Le posemètre est placé près de ce dernier et il est pointé vers la source lumineuse.

LECTURE DE LA LUMIÈRE RÉFLÉCHIE Mesure de l'exposition prise directement sur le sujet, c'est la mesure de la lumière qu'il réfléchit. C'est la méthode de mesure classique à travers l'objectif (mesure TTL) de l'appareil.

LUMIÈRE AMBIANTE Lumière naturelle produite dans un environnement. Cela peut être la lumière du jour ou celle produite par une source artificielle.

LUMIÈRE DE REMPLISSAGE OU FILL-INN C'est l'illumination des zones d'ombre d'un sujet.

LUX Unité de mesure de la luminance.

M
MACROPHOTOGRAPHIE Photographie qui produit une image égale ou plus grande que la grandeur nature d'un sujet.

MONOBLOC Tête de flash composée de son générateur, de ses contrôles électroniques et du tube flash.

N
NOMBRE GUIDE Mesure de l'éclair du flash, désignant sa puissance de sortie.
Si l'on divise le nombre guide par la distance en mètres entre l'appareil et le sujet, on obtient l'ouverture adéquate pour une vitesse (ou sensibilité) de film donnée.

O
OUVERTURE Trou circulaire réglable centré dans l'axe de l'objectif. Il est intégré à ce dernier et laisse passer la lumière vers le capteur CCD ou le film.

P
PARAPLUIE Modeleur de lumière translucide et blanc. Il produit un éclairage diffus quand la source lumineuse est pointée vers lui. Il sert aussi d'éclairage par réflexion selon la matière dont il est fabriqué. Existe aussi en réflecteur argenté ou doré. Ce dernier produit une chaude lumière, souvent utilisée en portrait.

PARASOLEIL Accessoire d'appareil qui se visse devant l'objectif pour éliminer le reflet interne de ce dernier, provoqué par les rayons de lumière qui le frappent obliquement.

PERCHE Support de source de lumière à contrepoids, la perche est horizontale et elle est fixée à un support vertical. La perche permet de braquer la source lumineuse sur le sujet.

PHOTOFLOOD OU LAMPE SURVOLTÉE C'est une source lumineuse continue de type tungstène. Sa température de couleur est de l'ordre de 3 200 à 3 400K.
Elle produit une couleur plus chaude que la lumière du jour, qui est de l'ordre de 5 500K.

POINT DE VUE C'est la position de l'appareil photographique.

POLARISATION Action de la réduction des ondes de lumière vibrant dans toutes les directions, sur un seul plan.

POLY Terme utilisé dans les studios pour désigner des réflecteurs faits de mousse en polystyrène.

POSE LONGUE Pose de plusieurs secondes ou même plus. Utilisée généralement lorsque l'éclairage est faible ou pour capturer le mouvement.

POSEMÈTRE instrument servant à mesurer l'éclairage frappant le sujet ou réfléchi par lui. De nombreux posemètres mesurent la lumière ambiante et le flash électronique (flashmètre).

PRIORITÉ A L'OUVERTURE Sur un appareil semi-automatique, le photographe règle l'ouverture, l'appareil se chargeant de régler automatiquement la vitesse d'obturation appropriée.

PROFONDEUR DE CHAMP C'est la distance entre le point le plus proche et le plus éloigné d'un sujet qui est d'une netteté acceptable sur une image, devant et derrière la zone de mise au point.

PROJECTION PAR TRANSPARENCE Technique de projection par laquelle une image est projetée sur un écran translucide à partir du côté opposé à l'appareil pour former une image ou un effet d'éclairage.

PUCE CCD (Charge-Coupled Device) C'est l'un des deux types de capteur d'image d'un appareil numérique. Il convertit d'abord la lumière en électrons, puis en valeur numérique.

R
RÉFLECTEUR Matériel réfléchissant blanc, argenté ou doré. Il permet de refléter la lumière vers le sujet. C'est aussi le modeleur de lumière fixé devant une tête de flash pour contrôler le faisceau lumineux et sa qualité.

REFLET Non image due à la dispersion de la lumière ou réfléchie par l'objectif ou l'intérieur de l'appareil. Ce reflet ou éblouissement dégrade l'image en diminuant son contraste.

RÉTRO-ÉCLAIRAGE OU CONTRE-JOUR Éclairage placé derrière le sujet et dirigé vers l'appareil.

ROULEAU DE PAPIER D'ARRIÈRE-PLAN Fond en rouleau de papier monté sur un lourd cylindre ou mandrin. Le papier est déroulé pour servir d'arrière-plan et parfois de base au montage. Existe en plusieurs coloris.

S
SOUFFLET Accessoire souple en accordéon reliant l'objectif au plan-film. Généralement monté sur les appareils à plaque de grand format, les chambres.
Le soufflet est déployé ou replié. Utile pour la photographie en gros plan.

SOURCE EN BANDEAU Source linéaire composé d'un tube flash, généralement de 30cm de long, produisant un éclairage uniforme. Montée avec des volets, elle fournit un éclairage étroit en bandeau.

SPOT Torche produisant un rayon étroit de lumière, contrôlable et réglable, formant une tâche de lumière.

SPOT ELLIPSOÏDE Type de spot, souvent appelé zoom spot, formé de deux lentilles réglables permettant d'obtenir deux diamètres différents de spot. Cet éclairage est modifiable et modulable grâce aux lames internes. Il accepte aussi les gobos pour projeter des motifs. C'est ce qu'on appelle une poursuite, au théâtre ou sur une scène.

SUREXPOSITION Expression qui indique qu'une image a été exposée à un fort éclairage.

T
TARLATANE Étoffe de coton très légère qui se place devant un luminaire pour réduire son intensité, sert aussi de diffuseur. D'une épaisseur standard, elle réduit l'intensité lumineuse d'environ un diaphragme.

TEMPÉRATURE DE LA COULEUR Température à laquelle une substance inerte brille sous une couleur particulière. En photographie, la température de la couleur varie de 2 000 (couleurs rougeâtres) à 60 000K et au-delà (couleurs bleuâtres).
Le blanc est à 5 400K.

TON MOYEN Un niveau moyen de luminosité, à mi-chemin entre les zones les plus claires et les plus sombres du sujet, équivalent à un facteur de réflexion de 18%.

V
VOLETS Ce sont des volets réglables qui se montent devant un éclairage photographique pour empêcher la propagation de lumière parasite sur les côtés. Généralement composés de deux ou quatre volets sur un cadre.

W
WATT/SECONDE Mesure de l'énergie, souvent utilisée pour exprimer la puissance de sortie d'un luminaire. Équivalent à un joule.

Z
ZOOM Objectif à focale réglable. Ses inconvénients sont une plus petite ouverture maximum et une distorsion accrue par rapport à un objectif fixe.

Explorer, isoler, organiser.

2009-07-24T20:23:00.002+02:00

J'ai trouvé ce document intéressant, car c'est vrai qu'au début on photographie tout et n'importe quoi, parfois ça donne quelque chose et on est content !
Par la suite, je me suis dit c'est nul, je veux arriver à ce résultat-là, je vois la photo dans ma tête... pas toujours évident, je me suis souvent dit d'ailleurs que j'aimerais avoir un appareil photo dans les yeux, y aurait plus qu'à cligné de l'oeil et hop ! Pour les photos de rue (ce que j'adore), c'est souvent le coup de bol quand même ! Mais bon, si on connaît les lieux, le moment idéal au niveau lumière.... ça aidera, et puis y a plus qu'à attendre qu'il y ait une Gueule qui a de la gueule qui se rapplique dans la rue où je l'attends impatiemment !

« Il est trop facile d'arriver devant un sujet photographique, de porter le viseur de l'appareil à l'oeil, de déclencher l'obturateur et d'espérer avoir saisi ce que vous avez vu. Dans l'idéal, vous devez savoir à l'avance, ce à quoi doit ressembler votre image finale. La prévisualisation soutient la composition.

L'écrivain et photographe Andreas Feininger disait de la composition qu'elle était un processus divisé en trois parties : exploration, isolation et organisation.
Vous pouvez vous préparer pour votre sujet avant même de tenir l'appareil en main ou d'atteindre le lieu de prises de vue où va se dérouler l'action.
La préparation est la clé de toute réussite. Si vous connaissez à l'avance ce que vous voulez photographier, pensez globalement au sujet. Sous quels angles comptez-vous le photographier ? Comment changera-t-il sous l'effet de divers éclairages ? Comment appréhender le mouvement ? En évoquant ces questions à l'avance, vous résoudrez bien des problèmes.

Exploration
Connaître ce que vous voulez exprimer photographiquement du sujet.
Prendre conscience de cette idée est vital, cela mettra en forme votre vision de la photo à prendre. L'exploration du sujet commence et se poursuit à la fois avec l'oeil et avec l'appareil, à la recherche de points de vue, d'angles et du rapport du sujet avec des arrière-plans potentiels. Si vous le pouvez, prenez une série d'images préliminaires pour approfondir vos idées, dans ce cas, l'emploi d'un appareil numérique s'avère idéal.

Isolation
L'isolation est le processus de réduction de vos options pour voir celles qui marchent le mieux.
Sélectionnez les aspects importants du sujet en utilisant des techniques, comme la mise au point sélective et la profondeur de champ. Le but consiste à réduire le désordre et la confusion qui règnent dans une scène. Le choix de l'objectif et du point de vue permet d'y arriver. Une fois l'exposition potentielle établie, vous pouvez choisir la combinaison appropriée de vitesse d'obturation et d'ouverture, pour favoriser l'apparence de mouvement ou la profondeur de champ de l'image finale.

Organisation
L'organisation est le processus du choix du cadrage et de l'arrangement des éléments de la composition dans ce cadrage. C'est la part du processus que la plupart d'entre nous appellent la “composition”. Toutefois, sans les préliminaires importants de l'exploration et de l'isolation l'image ne contiendrait que peu de choses exprimant votre vision personnelle, au lieu d'une image parfaitement ordonnée.

Lorsque vous trouvez votre sujet, n'hésitez pas à explorer, isoler et organiser, jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. »

Extrait du livre : « Composition (Broché) » de Robert Pinto (Adapté par), David Präkel (Auteur)

Remplacer un ciel

2009-07-23T15:28:00.037+02:00

Pour moi, le pire dans une photo de paysage est d'avoir un ciel blanc, sans nuage, sans saveur ! Et complètement brûlé ! L'horreur !
Heureusement photoshop est encore là pour nous sauver :)
Remplacer sur une photo un ciel trop blanc par un beau ciel nuageux n'est pas toujours facile, surtout lorsque l'image comporte un second plan difficile (arbres, toit avec antenne...) Grâce à Photoshop, cela devient un jeu d'enfant ! Pour cela vous allez désunir la gamme de nuances équivalente au ciel blanc et récupérer ainsi une sélection de ce ciel. Grâce à un masque de fusion, vous pourrez alors coller le ciel nuageux dans cette sélection, puis effectuer quelques retouches supplémentaires pour éclairer la photo sous un jour nouveau...

1) Dupliquez le calque d'arrière-plan en le faisant glisser sur l'icône Créer un nouveau calque, tout en appuyant sur la touche Alt. N'oubliez pas de toujours nommer vos calques, très utiles lorsque vous jonglez avec beaucoup de calques !
Ici nommez le "Campagne".

2) Allez dans le menu Fenêtre/Couches et sélectionnez la couche bleu. Via le menu déroulant de cette fenêtre, dupliquez cette couche et nommez-la Bleu Campagne. Cette couche va vous permettre d'isoler les nuances du ciel.

3) La couche Bleu Campagne et le calque Campagne étant sélectionnés, allez dans le menu Image/Réglages/Courbes et ajustez la courbe comme indiqué. Le contraste se renforce, ce qui va permettre d'isoler le ciel.

4) Sélectionnez la couche Bleu Campagne et cliquez sur l'icône Récupérer la couche comme sélection, située en bas de la fenêtre. Une sélection se crée à partir de cette couche : vous venez d'isoler le ciel.

5) Retournez dans la palette des calques et cliquez sur le calque Campagne. L'image réapparaît normalement, le ciel étant sélectionné. Vous pouvez maintenant agir sur le ciel, mais il est d'abord plus prudent de mémoriser cette sélection.

6) Via le menu Sélection/Mémoriser la sélection, mémorisez la sélection en la nommant Sélection Ciel : vous pourrez ainsi en disposer à tout moment.

7) L'image de fond étant toujours active, ouvrer l'image de votre nouveau ciel. Glissez votre nouveau ciel sur votre fond, tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour que ce calque soit automatiquement centré sur l'image.

8) Un nouveau calque, nommé Calque1, se crée. La sélection est active sur le ciel, et vous ne voyez presque plus la campagne.

9) Dans la palette des calques, sélectionnez le Calque1 et cliquez sur l'icône Ajouter un masque de fusion, située en bas à gauche de cette palette. Une fois le masque créé, votre fond réapparaît, avec votre nouveau ciel collé dans la sélection.

10) Sélectionnez de nouveau le calque Campagne. En bas de la palette des calques, cliquez sur l'icône Créer un nouveau calque de remplissage ou de réglage, puis sélectionnez l'option Teinte/Saturation.

11) Gardez l'option Global et entrez comme valeur de luminosité -50. Cliquez sur OK : l'image s'assombrit. L'effet de contre-jour se trouve renforcé et les franges claires situées à l'extrémité des branches disparaissent.

12) Appuyez sur la touche B du clavier pour activer le pinceau, puis pressez la touche D pour rétablir les couleurs de premier et d'arrière-plan par défaut. Cliquez droit (ou Ctrl + clic sur Mac) et choisissez une brosse paramétrée comme indiqué.

13) Peignez sur toute la partie basse de l'image en règlant la couleur de premier plan sur Noir et l'opacité du pinceau à 50%. En brossant l'herbe, vous annulez ainsi l'effet d'assombrissement sur cette zone : l'herbe s'éclaircit.

14) Voici ce que vous obtenez, une fois l'herbe brossée. Ne passez pas le pinceau sur les bâtiments du fond, ni sur les arbres, de manière à conserver un effet de contre-jour.

15) Sélectionnez le calque Campagne et allez dans le menu Image/Réglages/Courbes. Donnez à la courbe une forme de S pour renforcer le contraste de l'image, afin d'accentuer l'effet oppressant du ciel.

Avant

Après

Extrait du livre : « Cahier n°2 d'exercices Photoshop - Retouches avancées » par Cyril Bruneau et Bernard Richebé

Suggestions lors de l'achat d'un objectif

2009-07-10T16:01:00.007+02:00

Il faut absolument connaître les effets et caractéristiques des diverses focales, chacune ayant un rôle propre.
Savoir plus ou moins ce que l'on aime faire comme photo (portrait, paysage, nature morte)... car un bon objectif coûte très cher et vaut mieux ne pas se tromper, savoir vers quel style on veut se diriger !
Vous devez choisir entre une focale fixe (plus chère, plus lumineuse et donnant la plupart du temps de meilleurs résultats) ou un zoom (moins cher et plus polyvalent). Déterminez la focale dont vous avez besoin, son angle de champ (grand angle ou téléobjectif)...
Portez attention au chiffre affiché sur l'objectif après la lettre f/, il indique la quantité de lumière maximale captée par l'objectif. Plus le chiffre est petit, par exemple f/2,8 et plus vous pourrez travailler en très basse lumière à main levée et sans flash !
Personnellement, j'ai décidé d'acheter uniquement des focales fixes, car y a pas photo ! J'ai commencé par acheter un 50mm f/1,4, par la suite un 85mm f/1,8, la luminosité est parfaite, ensuite, quand j'aurai mis assez d'argent de côté, j'achèterai un objectif macro... et quand viendra mon tour de gagner au lotto je m'achèterai un super téléobjectif type paparazzi ! ;)
On peut toujours rêver !
Pour finir, ne négligez pas la distance de mise au point minimale, très importante si vous voulez prendre des gros plans ou autre image de type macro et méfiez-vous des packs promo (boîtier + objectif), car l'objectif fourni est souvent NUL !

Je vous propose donc un petit récapitulatif du panel d'optique qui s'offre à nous pour la conception de nos photos.

Le Fish-eye
Angle de champs : environ 180° en diagonale.
Distance focale : 15mm ou 16mm, effet « oeil de poisson ».
Caractéristiques : effet prononcé et déformation dans les coins sous forme de lignes courbées.
Utilisation : architecture d'intérieur, paysage, sport, photographie sous-marine...

Les grands angles
Angle de champs : environ 104° à 63°.
Distance focale : à partir du 17mm jusqu'au 35mm.
Caractéristiques : capable de couvrir un angle de champs suffisant pour englober toute une scène sans être à une grande distance du sujet. Contrairement au fisheye, il n'a pratiquement pas de déformation, mais donne une impression très dynamique du 17mm au 24mm.
Utilisation : indispensable au reporter et photographe de rue, cet objectif peut être utilisé en vacances et sans encombrement.

Le 50mm
Angle de champs : environ 47°.
Distance focale : 50mm, il correspond à l'entrée dans la famille du téléobjectif.
Caractéristiques : sa déformation est équivalente à celle de l'oeil humain.
Utilisation : focale polyvalente, le 50mm convient à toutes les situations.

Les téléobjectifs
Angle de champs : de 24° à moins de 10°.
Distance focale : dans le cas précis, nous irons du 80 au 300mm, mais il existe bien sûr des 75mm et des téléobjectifs dépassant largement le 300mm.
Caractéristiques : il est le partenaire de tous ceux qui aiment fermer leurs images, réaliser des cadrages très serrés et détacher un sujet de son fond.
Utilisation : mode, portrait, sport.

Macro
Utilisé de très près, il permet de détacher un détail très petit, de photographier des éléments réduits, voire imperceptibles.
Un objectif macro s'utilise par exemple dans la photographie de bijoux, insectes, où les petits détails sont très importants.

Les zooms
Objectifs à focales variables, vous pouvez, grâce aux zooms, faire varier l'angle de prise de vue et ainsi de vous rapprocher ou de vous éloigner de votre sujet sans faire un seul pas.
Ces objectifs sont très pratiques, mais faites bien attention aux détails techniques que l'on retrouve sur tous les zooms bas de gamme.
En effet, vous pourrez constater que, lors de son utilisation, votre zoom perd en luminosité lorsque la focale augmente.

Décentrement
Les optiques à décentrement sont des objectifs très complexes qui demandent une bonne maîtrise.
Ils sont utilisés la plupart du temps dans la photographie d'architecture et permettent de redresser les fuyantes à l'aide de petites molettes qui corrigent l'alignement entre l'objectif, le boîtier et le plan-film (ou capteur).

Technologie U Point

2009-07-07T18:49:00.015+02:00

Maîtrisez la couleur et la lumière, sans effort !
La couleur et la lumière sont deux facteurs essentiels pour créer de superbes photos.
Maîtriser l'art de corriger et d'améliorer sélectivement chacun de ces facteurs est désormais à la portée de tous sans avoir recours à des masques où des sélections complexes, mais aussi sans posséder une connaissance approfondie de Photoshop.
Viveza est un plugin à rajouter dans Photoshop, Lightroom ou Aperture qui utilise la technologie U point pour contrôler la lumière et la couleur.

Cette technologie existait déjà dans le logiciel de développement RAW de Nikon (Capture Nx2), mais personnellement je préfère le plugin que j'utilise avec Photoshop, car l'interface de Capture Nx2 me rebute ! Je suis une grande fan d'Adobe.
Désaventage, on ne travaille plus sur les formats bruts mais sur un psd ou tiff :(
Ce qui est dommage...d'ailleurs j'en profite pour lancer le skud !
Nikon lâche les Raw !!! Merci :)
Pour en revenir à l'outil, la grande force de ce plugin est le positionnement direct de points de contrôle de couleur (optimisés par U Point) sur les couleurs ou les objets d'une image comme le ciel, la peau, l'herbe...Ces points de contrôle permettent d'ajuster la luminosité, le contraste et la couleur, bien plus rapidement qu'avec d'autres outils.

La bonne nouvelle c'est que c'est terrible, cela devient presque trop facile !
La mauvaise, en tant que perfectionniste, je vais devoir retravailler mes anciennes photos avec ce plugin ! Au Boulot !!!

Extrait du site : Niksoftware

Appliquer un flou d'objectif

2009-07-06T15:20:00.031+02:00

J'aime jouer avec les plans de netteté, comme avoir un sujet très net et un arrière-plan très flou pour que le sujet se détache du fond.
Mais savez-vous qu'il est possible de reproduire le flou d'objectif des appareils photo grâce à Photoshop ? Le sujet est alors mis en valeur comme si vous aviez travaillé à pleine ouverture.
Aujourd'hui, je vous propose donc d'apprendre à appliquer un flou d'objectif. Évidemment, je préfère le faire directement via mon objectif en étant en f/1,4 par exemple, mais parfois on n’a pas toujours l'occasion de le faire.

Pour y parvenir, il faut d'abord détourer le sujet, puis appliquer le filtre Flou de l'objectif sur le fond uniquement. À l'aide des multiples réglages proposés par ce filtre, vous pouvez ensuite affiner le rendu de l'image pour qu'elle présente un aspect très photographique.

1) Détourez le pigeon et la barre sur laquelle il repose à l'aide de l'outil Plume

.

2) Allez dans le menu Fenêtre / Tracés pour ouvrir la fenêtre des tracés.
Dans le menu déroulant de cette fenêtre, situé en haut à droite, activez la fonction "définir une sélection".
Choisissez un rayon de 1 pixel et cliquez sur OK.

3) Allez dans le menu Filtre/Atténuation/Flou de l'objectif, dans l'encadré Profondeur, cochez la case inverser pour que le filtre n'agisse plus à l'intérieur de la sélection mais à l'extérieur.

4) Jouez avec les trois curseurs de l'encadré Diaphragme pour obtenir l'effet souhaité.
Dans l'encadré Aperçu, cochez la case Plus précis.
Validez en cliquant sur OK. Pour désactiver la sélection, appuyez sur les touches Ctrl + D (pomme + D sur Mac).

Comparez la différence.

Avant

Après

Extrait du livre : « Cahier n°3 d'exercices Photoshop - Spécial photographes » par Cyril Bruneau et Bernard Richebé

Principe de base de la composition : Perspective et Profondeur

2009-07-01T18:10:00.025+02:00

C'est un des paradoxes de la vision : alors que l'œil voit des objets dont la taille varie en fonction de leur éloignement, le cerveau, s'il dispose d'indices suffisants, est capable de reconnaître ces objets, d'évaluer leur distance et de connaître leurs tailles réelles. Il en va de même pour la perspective linéaire.

Comme en peinture, la photographie dispose de plusieurs stratégies pour accentuer ou réduire la profondeur des images.

ACCENTUATION DE LA PERSPECTIVE

Choisir un point de vue couvrant une grande distance.
Utiliser un objectif grand-angle pour renforcer l'effet de perspective linéaire.
Favoriser les tons chauds au premier plan et les tons froids en arrière-plan.
Utiliser une lumière directe, non diffuse.
Placer les objets lumineux au premier plan et les éléments plus sombres à l'arrière-plan.
Inclure des objets identifiables sur différents plans afin de donner une indication d'échelles, l'idéal étant de disposer d'objets similaires.
Jouer sur les défauts de mise au point en arrière-plan pour accentuer l'effet de distance (profondeur de champ)
Un sujet rouge ou orange placé devant un fond bleu ou vert produira une impression de profondeur.
le brouillard atmosphérique - indice de distance. L'espace embrumé a toujours l'air plus profond qu'il n'y paraît.
Utiliser un objectif à bascule, grâce au mécanisme de bascule/décentrement, le photographe peut contrôler à sa guise la perspective et la profondeur de champ. (l'image sera nette sur toute la profondeur et toute la surface du cadre). Cela permet de rendre net un plan vertical oblique.

Exposition : 1/4000s à f/2,2
Distance focale : 50mm
Vitesse ISO : iso400

Exposition : 1/4000s à f/2,8

Distance focale : 50mm
Vitesse ISO : iso200

ATTENUATION DE LA PERSPECTIVE

Altérer le point de vue de façon à faire apparaître les différents plans comme des espaces indépendants. Moins il y a de plans, meilleur est le résultat.
Utiliser un téléobjectif (Un objectif de longue focale) pour comprimer l'espace et réduire la perspective linéaire. L'effet de la longue focale est de rapprocher les objets ou, plus précisément, de permettre un cadrage plus serré par un angle de champ étroit.
Favoriser les tons froids au premier plan et les tons chauds en arrière-plan.
Utiliser un éclairage frontal, diffus, et sans ombres.
Égaliser ou inverser la distribution des tons afin d'éloigner les objets les plus lumineux du premier plan.
Choisir la plus grande profondeur de champ afin que la plus grande partie de l'image soit nette. Au besoin, se servir d'un objectif à bascule.
Jouer sur les défauts de mise au point en arrière-plan pour accentuer l'effet de distance.

Extrait du livre : « L'oeil du photographe et l'art de la composition » par Michael Freeman

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© Christiane Désir 2009

Les différents "MODE"

2009-06-30T18:31:00.044+02:00

Sur la plupart des appareils photo, vous avez des lettres imprimées sur la molette.

1. Le Mode Auto
2. Le Mode Programme (P)
3. Le Mode Priorité Vitesse (S/TV)
4. Le Mode Priorité Diaphragme / Ouverture (A/AV)
5. Le Mode Manuel (M)

1. LE MODE AUTO
Ce mode vous permet d'effectuer tous les réglages automatiquement.
Vitesse, ouverture, balance des blancs, exposition, etc.

Ce mode vous limite considérablement dans la mesure où vous ne décidez de rien...
Personnellement, je ne l'utilise jamais !

Je vous conseille ce mode uniquement si vous êtes néophyte.

2. LE MODE PROGRAMME AUTO (P)
L'appareil choisira l'ouverture et la vitesse d'obturation correcte pour l'exposition et utilisera les situations d'exposition qu'il y a en stock pour choisir la meilleure combinaison. En général, vous pourrez changer l'ouverture ou la vitesse d'obturation à votre goût.

Ce mode est donc idéal pour franchir le cap du mode automatique, destiné aux débutants, à celui des modes à priorités. Il vous guidera tout en vous laissant une certaine liberté de création.

3. PRIORITE A LA VITESSE (S/TV)
Vous réglez la vitesse d'obturation et l'appareil sélectionne automatiquement l'ouverture. Vous pouvez utiliser la priorité à la vitesse pour figer les actions rapides ou pour ralentir la vitesse afin d'obtenir des effets de flou.

4. PRIORITE A L'OUVERTURE (A/AV)
Vous réglez l'ouverture et l'appareil sélectionne la vitesse d'obturation.
Vous pouvez l'utiliser pour maîtriser la profondeur de champ.

Clarification... Profondeur de champ.

Exposition : 1/100s à f/16
Distance focale : 50mm
Vitesse ISO : iso200

Exposition : 1/2000s à f/4,0
Distance focale : 50mm
Vitesse ISO : iso200

Une large ouverture (ouverture maximum : f/1,2, f/1,4, f/1,8, f/2, f/2,8, f/4, f/5,6) donnera une faible profondeur de champ, alors qu'une petite ouverture (ouverture minimum : f22,f16,f11,f8) permettra de maximiser la profondeur de champ autour de n'importe quel point focal.

5. LE MODE MANUEL (M) couple ouverture et vitesse d'obturation
Dans ce mode, vous jouissez d’une liberté totale pour réguler les paramètres de votre photographie. Vous pourrez donc opter pour une vitesse et une ouverture à votre guise.
Ce sont ces réglages qui vous permettront de maitriser les résultats désirés et ainsi d'être plus imaginatif.
Il permet par exemple de fixer une action, de s’amuser avec la profondeur de champ (pdc), de donner une impression de vitesse, de réaliser des photos dans l'obscurité...
Tout néophyte souhaitant progresser dans la photographie sera forcé de dompter l'ouverture et la vitesse d'obturation.

Comme un dessin vaut mieux que de grande explication !

De quelle façon fonctionne un diaphragme ?
La mission d'un diaphragme est de faire pénétrer la lumière sur le capteur, c'est elle qui va concevoir l'image. Plus le diaphragme est ouvert, plus la lumière rentre.
Sur ce schéma, on note comment le diaphragme s'ouvre.
Donc f/16 ouverture minimum (cela peut aller jusque f/22) et f/1,4 ouverture maximum
(cela peut aller jusque f/1,2) très pratique en faible lumière.

Exposition : 1/4000s à f/2,2
Distance focale : 50mm
Vitesse ISO : iso400

J'aime prendre des photos dans ce style, car j'aime avoir un beau bokeh
(se prononce comme « bouquet ») flou artistique dû à l'ouverture maximum.
Cela permet de démarquer le sujet, le rendre important, voilà pour moi tout l'intérêt de jongler avec les ouvertures...

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Principe de base de la composition : Le contraste

2009-06-30T17:04:00.016+02:00

À maintes reprises, on s'interroge.
Qu'est-ce que je vais prendre en photo ?
On a flashé grand-mère, le toutou à popol, l'anniversaire du père dodu, les vacances en famille...

Voici pour vous un petit exercice qui vous obligera à prendre quelques clichés, en faisant travailler votre imagination. ;)

LE CONTRASTE
(les photos les plus contrastées s'obtiennent lorsque le Soleil est au plus haut et que le Ciel est dégagé et pur)

La composition repose sur une simple notion : les contrastes.
Contraste entre le clair et l'obscur, entre les formes, les couleurs, les textures et même entre les différentes sensations.
L'un des premiers exercices à tester est d'illustrer ces différents types de contrastes.
L'épreuve est en deux parties.

1) composer plusieurs paires de photographies illustrant ces contrastes.
2) combiner ces contrastes au sein d'une même photographie.

LES CONTRASTES D'ITTEN
Point/ligne
Plan/volume
Grand/petit
Haut/bas
Long/court
Large/étroit
Épais/fin
Lumineux/sombre
Noir/blanc
Droit/courbe
Pointu/rond
Horizontal/vertical
Lisse/rugueux
Dur/doux
Immobile/mobile
Léger/lourd
Transparent/opaque
Continu/intermittent
Liquide/solide
Doux/amer
Fort/faible
Bruyant/calme
Chaud/froid
Ombragé/ensoleillé
Apaisant/excitant
Aérien/terreux
Lointain/proche
Humide/sec

Essayer de traduire visuellement les sensations avant de les mettre en image.
Noter sur une feuille de papier les idées qui vous viennent à l'esprit.

LIQUIDE
L'eau et les liquides en général n'ont pas de forme fondamentale. On peut les capturer sous forme de gouttes ou de flots, mais toujours sur un fond solide.
LARGE
Un Bulldog ;)
ETROIT
Un couloir
RASSEMBLEMENT
Un bulldog dans un couloir étroit avec un objectif grand-angle... ou un fish-eye...
À tester ;)
Mais je n’ai pas encore trouvé mon bulldog !

Extrait du livre : « L'oeil du photographe et l'art de la composition » par Michael Freeman
(que je vous conseille)

Hello à tous ;)

2009-06-30T09:00:00.006+02:00

J'ai imaginé un espace sans limites où il serait possible de concentrer ma passion, mon regard, ce qui me fait vibrer.

LA PHOTOGRAPHIE...

Ce blog est mon outil pédagogique, mon aide mémoire, car je suis novice dans la photo et en tant qu'autodidacte, j'ai envie de faire partager ce que j'apprends au fil des jours, plutôt que de prendre des notes dans un cahier après la lecture d'un livre intéressant, j'ai trouvé plus sympa de le partager avec vous.

Dès que j'apprendrai une nouvelle technique, une nouvelle façon d'appréhender la photo, je vous le ferai savoir en passant par ce blog.

Dans le lien « labels », vous trouverez mes catégories selon les thèmes.

J'expliquerai tout ce qui concerne la composition, l'éclairage, le matériel, le post traitement, des tutoriaux sur photoshop, l'harmonie des couleurs, gestion (devenir photographe indépendant), les statuts sociaux et bien d'autres sujets encore...

J'espère que je serai assez claire... sinon n'hésitez pas à me poser des questions et à me le faire savoir. ;)

Bonne photo ;)